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羊毛纖維

羊毛纖維是羊的皮膚的變形物,保暖性極佳,多用于秋冬季節的服裝,但極易蟲蛀。紡織用毛纖維最主要是綿羊毛,通常稱作羊毛,或稱毛纖維,或簡稱毛。

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羊毛纖維


一、羊毛纖維簡介



羊毛纖維是羊的皮膚的變形物,保暖性極佳,多用于秋冬季節的服裝,但極易蟲蛀。紡織毛纖維最主要是綿羊毛,通常稱作羊毛,或稱毛纖維,或簡稱毛。

 


二、羊毛纖維結構



羊毛覆蓋在羊皮的表面,呈簇狀密集在一起,在每一簇小毛中,有一根直徑較粗,毛囊較深的導向毛,其它較細的羊毛圍繞著導向毛生長,形成毛叢,毛叢中的纖維形態相同,長度、細度接近,生長密度大,又有較多的汗脂使纖維相互粘連,形成上、下基本一致的形狀,從外部看呈平頂毛叢,具有此特征的羊毛品質較好。毛叢中粗細混雜,外觀呈扭結辮狀的毛較差。

羊毛是由包覆在外部的鱗片層,組成羊毛實體的皮質層,和毛干中心不透明的髓質層三部分組成,髓質層只存在于粗羊毛中,細羊毛中沒有。


、鱗片層:纖維的外殼,由片狀角朊細胞組成,薄而透明,是表面細胞經過變形后失去細胞組織(原生質),而形成角狀薄片。鱗片在毛干外覆蓋形狀可分為環狀覆蓋、瓦狀覆蓋、龜裂狀覆蓋。

a、細羊毛多呈環狀覆蓋,羊毛細,重疊多,光澤柔和。原因:照射在細羊毛纖維的光線被不均勻的反射回來,呈“漫反射現象”。反射光散亂,所以光澤柔和暗淡。

b、粗羊毛多呈瓦狀或龜裂狀覆蓋,瓦狀覆蓋相互重疊覆蓋較小,龜裂狀覆蓋鱗片之間相接不重疊,表面呈不規則網紋。這兩類的鱗片面積較大、光滑,光線照射其上能被較均勻的反射,故粗毛光澤比細毛明亮

、皮質層:在鱗片層的里面,是羊毛的主體部分,也是決定羊毛物理化學性質的基本物質,主要決定羊毛的強力、彈性、伸長、吸濕等性質。

、髓質層:是有髓毛的中腔,由松散的、不規則形狀的角朊細胞所組成,細胞間充滿空氣,連接不牢固。髓質層含量的多少,因毛型不同而不同,細羊毛無,粗毛中含髓質層,含髓質層多的羊毛強度、彈性、伸長等性能下降,脆而易折斷,不易染色,紡紗價值低。


 

三、羊毛纖維性能



1、物理性質

1)吸濕性較好,公定回潮率15~17%,極限回潮率可達40%,吸濕性比棉好。

2)羊毛的縮絨性:羊毛纖維及其織品在濕熱條件下,經機械力作用,使羊毛集合體逐漸收縮緊密,并相互穿插糾纏、交編氈化,這種性質稱羊毛的縮絨性。

縮絨性是羊毛重要特性之一,毛織物通過縮絨,可提高織物厚度和緊度,產生整齊的絨面,外觀優美,手感豐滿,提高保暖性。但有些品種如精紡織物及羊毛衫等,要求紋路清晰,形狀穩定,須減小縮絨性,通常采用破壞鱗片層或鱗片披覆的方法。

3)可塑性:羊毛在濕熱條件下膨化,失去彈性,在外力作用下,壓成各種形狀并迅速冷卻,解除外力,以壓成的形狀可很久不變,這種性能稱可塑性。可塑性在處理中可產生兩種結果。

a、暫定:定型后通過比熱處理更高溫度的蒸汽或水的作用,使纖維重新回縮至原來形狀。

b、永定:定型后的纖維在蒸汽中處理1~2小時,僅能使纖維稍有回縮基本形狀不變,這種現象呈4永定。

4)羊毛纖維彈性好,是天然纖維中彈性恢復性最好的纖維。

5)羊毛的比重小,在1.28~1.33之間。

6)保溫性好,是熱的不良導體。

7)羊毛的強度較其它纖維低,1.5g/D,但斷裂伸長率可達40%。由于羊毛較其它纖維粗,并有較高的斷裂伸長率和優良的彈性,所以在使用中,羊毛織品較其它天然纖維織品堅牢。

 

 

2、化學性質

1)酸的作用:羊毛對酸作用的抵抗力比棉強,低溫或常溫時,弱酸或強酸的稀溶液對角朊無顯著的破壞作用,隨溫度和濃度的提高,酸對角朊的破壞作用相應加劇。如用濃硫酸處理羊毛,升高溫度,可使羊毛破壞,強力下降。利用羊毛的耐酸的這一性質,可對羊毛進行碳化,從而在羊毛初加工中除去草等纖維素雜質。

2)堿的作用:羊毛對堿的抵抗能力比纖維素低的多,堿對羊毛的破壞隨堿的種類、濃度、作用的溫度和時間的不同差異較大。角朊受破壞后,強度明顯下降,顏色泛黃,光澤暗淡,手感粗硬,抵抗化學藥品的能力相應降低。所以在洗滌時不能使用堿性制品。

3)氧化劑對羊毛的作用劇烈,尤其是強氧化劑在高溫時。

羊毛在漂白時不能使用次氯酸鈉,它們與羊毛易生成黃色氯氨類化合物。過氧化氫對羊毛作用較小,常用3%的稀溶液進行漂白。

4)日光、氣候對羊毛的作用。

羊毛是天然纖維中抵抗日光、氣候能力最強的一種纖維,光照1120小時,強度下降50%左右,主要是紫外線破壞羊毛中的二硫鍵,使胱氨酸被氧化,顏色發黃,強度下降。

5)熱的作用:60干熱處理,對羊毛無大的影響,溫度增加,逐漸變質,100烘干1小時,顏色發黃,強度下降,110發生脫水,130深褐色,150有臭味,200 ~250焦化。羊毛高溫下短時間處理,性質無變化。


 

四、羊毛纖維指標


  (1)細度:毛纖維截面近似圓形和橢圓形,一般用直徑大小表示其粗細,是確定羊毛品質和使用價值的重要指標。

羊毛細度差異很大,最細直徑7um,最粗可達240um,表示羊毛細度的方法為:

品質支數:是目前世界各國毛紡生產中應用最廣的細度表示方法。早在18世紀,根據當時的紡紗設備和紡紗技術水平,以及對毛紗的品質要求,把各種細度的羊毛實際紡得的最高支數(英制支數)叫品質支數。以此來表示羊毛品質的好壞。隨著科學技術的發展,紡織方法的改進,對紡織品品質要求的不斷提高和纖維性能研究工作的進展,羊毛品質支數已逐漸失去它原來的意義,羊毛的品質支數僅表示直徑在某一范圍內的羊毛細度。

一般可紡毛紗的公制支數 品質支數 平均直徑(微米)

64以上   70    18.1~20

60~64    66    20.1~21.5

52~60    64    21.6~23

45~52    60    23.1~25

36~45    58    25.1~27

32~34    56    27.1~29

28~32    50    29.1~31

平均直徑:羊毛細度常以直徑表示。由于羊毛粗細不均,一般測量根數較多,同質毛測量300根,異質毛測量400根,計算時按分組進行。

公制支數:Nm=L/g

2)長度:由于天然卷曲的存在,毛纖維長度可分為自然長度和伸直長度。纖維束在自然卷曲下,兩端間的直線距離稱為自然長度。一般用自然長度表示毛叢長度。毛纖維消除彎曲以后的長度稱為伸直長度。在毛紡廠生產中,多用伸直長度來評價羊毛的品質。

羊毛的長度在工藝上的意義僅次于細度。他不僅影響毛紡織物的品質,更重要的他是決定紡紗系統和選擇工藝參數的依據。

3)卷曲:羊毛沿長度方向有自然的周期性的卷曲,也稱毛波,

以每厘米的卷曲度來表示卷曲的程度叫卷曲度。卷曲的形狀可分為以下幾種:弱卷曲(粗毛)、正常卷曲(細毛)、強卷曲(細毛、腹毛)

在優良品種的羊毛中,正、偏皮質層分布在毛干的兩半邊,即雙邊分布,正皮質層——外側,偏皮質層——內側。這是羊毛卷曲的根本原因。

粗長羊毛正皮質層聚集在毛干中央,偏皮質層環狀分布在四周,這種毛無卷曲。如林肯毛,馬海毛。

有些毛發,正皮質層和偏皮質層混雜分布,卷曲較大的纖維成紗過程相互抱和好,落毛率低,縮絨好,光滑緊密。

粗紡毛織品需要織物表面絨毛豐滿,手感好,強度高,因此要求粗紡毛紗松軟、強度大,最好在原料中選擇強卷曲的纖維。

精紡毛織品要求紋路清晰,光澤柔和,形狀規則,因此需要毛紗具有光滑、均勻、緊密的特點。所以最好選用正常卷曲且卷曲度密的毛纖維。

由于弱卷曲的纖維較粗,一般不做精紡。

羊毛卷曲度和形狀對羊毛制品的縮絨性有密切的關系,一般卷曲愈密,伸長率愈大,縮絨性愈好。

4)原毛凈毛率:在公定回潮率時,羊毛經過洗滌除去油汗、雜質所得純凈毛與原毛的百分比。

 


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